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很多钓友不知道的海矶钓各种线结绑法

2016-1-29 18:27| 发布者: adminc| 查看: 116| 评论: 0

摘要:     必须学会的线结第一部分  要刚开始接触钓鱼活动的人学会多种线结,不但不必要而且不可能!但是有几个结法却非知道不可,否则根本无法钓鱼。  线结的节本方法跟简单,不过就是交叉、缠绕、穿插、套束等几 ...
  
  必须学会的线结第一部分
  要刚开始接触钓鱼活动的人学会多种线结,不但不必要而且不可能!但是有几个结法却非知道不可,否则根本无法钓鱼。
  线结的节本方法跟简单,不过就是交叉、缠绕、穿插、套束等几个动作的排列组合而已,可是手法好不好、组合妙不妙,却是决定结体强弱与垂钓成果的关键。
  一、两种基本的线结
  在各种线结之中,有两种办法简单、用途广泛、强度也不错的线结,它是其他线结的基础,也是初学者务必要会的基本技术,那就是“Uni-knot”和“Clinch Kont”。但是此二种线结均为正式中文译名,所以我们就姑且依字意叫它们作“单结”和“绕返结”吧。
  1、单结
  ①设A-a线为主干,B-b线依着它先绕个小线圈。
  

  ②以B-b线的B端为缠绕段,将A-a线和线圈本身缠在一起。
  

  ③持续此步骤约五六次。
  

  ④加以润滑后小心抽紧B-b线两端,使小线圈束紧成为线结即成。
  

  2、绕返结
  ①设钓线一段为A、一段为B,先将两端并折。
  

  ②取B段直接缠绕A端约五六次。
  

  ③取B端拉回来,由缠绕开始出穿过去。
  

  ④加以润滑后同时抽拉A、B两端,徐徐抽紧线结并剪除丝头即成。
  

  二、几种常用的线结
  了解这两种基本绑法之后,以下介绍几个制作钓组必然会用到的结种,请至少每种熟练一个。
  1、绑线环母
  这是母线缠入力撸线杯前必须完成的联接动作,基本上是“单结”的运用,但是稍微变化一下。请配合插图阅读以下解说:
  ①设母线用来绑结的一端为B端,另一端(等待缠绕的部分)为A端,取B端先盘出一大一小两个线圈。
  

  ②设大线圈进入小线圈之处为a端,用B端将大小两个线圈缠绕在一起。
  

  ③持续此步骤约五六次。
  

  ④小心抽紧B端与a端,使小线圈束紧成为线结,然后剪除B端线头(留约5毫米)。
  

  ⑤将制成的大线圈扭折成双圈。
  

  ⑥双圈一并套入卷线器线杯内,徐徐抽紧即可开始将母线缠入线杯。
  

  2、制作棉线结
  如果不想买市售成品,或者有其他原因临时需要自己绑制棉线结时,可直接剪一段棉线或尼龙线来绑“单结”,也可以尝试以下这种“半拘束结”法,不过必须注意此结只能用够硬挺又不大太粗的1-2号碳纤维制作,其他线都不适合。
  ①设A为母线、B为用来绑结的碳纤维,线将B取约20厘米,对折后搭在母线下。
  

  ②B的两个线头一并穿过对折形成的线圈,将A套束起来。
  

  ③稍微拉紧B线成图中样子。
  

  ④再将B的两线头一并绕A一圈,然后由环绕时所形成的线圈穿出来。
  

  ⑤加以抽紧并剪掉线头(留约1厘米长)即可。
  

  3、线与线直接结
  在钓场上有时会因断线而使剩下的线不够长,这就可用此类结法加以续接,但更常见的情况是为了不用转换就将母线与子线衔接起来。满足这类需求的绑法有很多种,其中适合矶钓的有电车结、复式8字结和血亲结。
  (1)电车结。这是来自日本的称呼,其实就是由两个“单结”组合而成的。此法看似繁复,其实办法很简单,强度也不错,很适合初学者采用。
  ①设A-a线为母线、B-b为子线,两者各取约20CM搭接。
  

  ②先取A-a线依着B-b线绕个小线圈。
  

  ③用a端将线圈本身和B-b线缠绕在一起,持续此步骤约五六次。
  

  ④加以润滑后小心抽紧A-a线两端,使小线圈束紧成为线结。
  

  ⑤再将B-b线依着A-a线绕个小线圈。
  

  ⑥用b端缠绕线圈本身和A-a线五六圈。
  

  ⑦加以润滑后小心抽紧B-b线两端,使小线圈束紧成为线结。
  

  ⑧最后同时反方向抽拉A、B端,使两个线结靠拢,然后剪除线头即可。
  

  (2)复式8字结。此法是“绕返结”的一种应用,有快速、易绑的优点,但强度稍弱,而且必须把要用的子线先剪下来,才能跟母线绑在一起,这对使用超长子线的矶钓法来说,会增加许多不便。
  ①设A-a线为母线、B-b为子线,两者各取约20厘米搭接。
  

  ②两线搭接部分一同卷成线圈。
  

  ③扭转磁此线圈两次。
  

  ④将A端和b端同时穿过线圈(注意穿的方向)。
  

  ⑤如果方法正确的话,稍整理线圈就会呈现如图示的眼睛状。
  

  ⑥加以润滑后同时捏住B、a端和A、b端徐徐抽紧,并剪除a与B线头即成。
  

  (3)血亲结。此名译自英文。这个结经常被钓友使用,它由两个“绕返结”组合而成,如果绑的技巧够好,可有极高的强度,但制作过程中容易发生麻烦,不适合生手或需要快速绑出钓组的场合(例如竞赛或大咬之时)。
  ①设A-a线为母线,B-b为子线,两者各取约20cm搭接。
  

  ②用a端直接在B-b线上缠绕五六圈。
  

  ③将a端拉回来,由缠绕开始处穿过去。
  

  ④保持缠绕的样子及a端的位置,继续以b端对A-a线进行同样动作。
  

  ⑤缠绕完毕后,将b端拉回来,由缠绕开始处穿过去。
  

  ⑥润滑后徐徐抽紧,再剪除线头即可。
  

  必须学会的线结第二部分
  这里还有一些好用而且必须学会的结法,多半都跟“单结”和“绕返结”有关。
  前面将了很多有关线与线之间联系的结法,本节介绍几个用钓鱼线绑金属物件的技巧。
  一、绑转环
  其实不只绑转环,各种需要将线绑在金属环状物上的,都可以用这类结节。矶钓场合比较常见的绑法有“吊人结”、“强化绕返结”、“双圈绕返结”等。
  (1)吊人结。吊人结实质就是“单结”。只不过用在不同场合而有不同的称呼而已。
  ①假设钓线用来绑结的一端为B端,另一端为A端,取B端先穿过转环孔,再依着A端盘出一个线圈。
  

  ②用B端将线圈和A端缠绕在一起,持续此步骤五六圈。
  

  ③抽拢线结,但暂时不要绑太紧。
  

  ④一边拉A端,一边将线结推向转环孔,然后小心抽紧整个线结并剪掉线头即成。
  

  (2)强化绕返结。既然这是强化结法,当然就表示比原始的绕返结要强了,原因呢?但使用表面摩擦系数比较低的线来绑原始绕返结时,它很可能在受力情况下滑脱,故需要改用此强化结法。所谓强化,其实只加了最后一个小动作。
  ①设钓线用来绑结的一段为B端,另一端为A端,取B端先穿过转环孔后拉出月10厘米。
  

  ②以B端直接缠绕A端五六圈。
  

  ③将B端拉回来,由缠绕开始处穿过去。
  

  ④再将B端从拉回来时所形成线圈中穿过去。
  

  ⑤加以润滑后同时抽出A、B两端,徐徐抽紧线结并剪除线头即成。
  

  (3)双圈绕返结。此种结法可说是强化绕线结的另一种方法,绑好后的强度更佳,建议读者认真学习。
  ①设钓线用来绑结的一段为B端,另一端为A端,取B端先穿过转环孔两次,并在此留下一个小线圈。
  

  ②接着将B端直接缠绕A端约三四圈。
  

  ③将B端拉回来,从先前留下的小线圈穿过去。
  

  ④加以润滑后徐徐抽紧线结,最后剪除线头即可。
  

  二、绑钓钩
  东方人用的钩子,钩柄(即绑钓线的范围)之上是一扁平而略有角度的板状区。西方人惯用的钩子这部分则多为环眼状,所以它们通常直接用绑转环的结。而以下的外挂结、内挂结与子线结则适用于扁平钩头的绑结。
  (1)外挂结。外挂结为绕返结的又一应用实例。其绑法简单、易学,强度还可以,很适合初学者使用。
  ①设子线一端为A、一端为B,比照绕返结方法,依着钩柄先将两端并折,如图所示。
  

  ②取B端直接将钩柄和A端缠绕起来。
  

  ③缠绕约五六圈后,将B端拉回来由缠绕开始出穿过去。
  

  ④加以润滑后同时抽拉A、B两端绑紧线结,调整子线位置并剪除线头即成。
  

  (2)内挂结。这是运用单结绑钓钩的方法,与外挂结同为常用的结种。
  ①设子线一端为A、一端为B,比照单结方法,取B端依着钩柄线绕个小线圈,如图所示。
  

  ②用B端把钩柄和线圈缠绕起来。
  

  ③持续缠绕七八圈。
  

  ④加以润滑后同时抽拉A、B两端绑紧线结,调整子线位置并剪除线头即成。
  

  (3)子线结。初学者要绑好这个结不容易,但熟练后绑制速度却相当快,而且结体强度非常高。
  ①设子线一端为A、一端为B,先依着钩柄将B段绕出一个线圈,如图所示。
  

  ②取线圈的一侧将A端和B端同时缠绕起来。
  

  ③重复此动作七八次。
  

  ④缠好后抽紧A、B两端,但此时要注意不可让线圈出现图中的扭曲现象。
  

  ⑤润滑后抽紧线结,调整子线位置并剪除余线即可。
  

  在介绍线结时,读者应注意到“润滑”二字出现了很多次吧?这是抽紧线结过程中的重要环节,不可忽略。所谓润滑就是以唾液或水濡湿线结,然后小心抽紧它。不过,绑钩子时润滑动作要特别小心,可别鱼还没钓到自己先上钩了!
  还有,绑钓钩的最后一步动作有“调整子线位置”这个步骤,这也是非常重要的:一定要把子线调整到钩头倾斜方向的反侧,否则在鱼挣扎的时候子线有可能被钩头割断。
  

  既然有转环可用,为什么还要把母线和子线直接绑在一起?这问题在不同钓法中会有不同的解释。
  就矶钓而言,因为转环为金属制品,本身有重量,且母线和子线分别绑在它两端,故线系下水后往往在此形成一个不顺畅的转折,这对讲究钓组自然随流漂晃的浮游矶钓,当然是个不大好的现象。
  不过直接绑结问题也蛮多的,它除了有号数差距鱼线种限制之外,也不能用来绑太粗的线,通常5号以下尼龙线和碳纤线都还可以,再大号者就有困难了。
  
  仅拥有钓竿、卷线器、浮标、钩子等基本装备,还不足以顺利进行矶钓活动,接下来你得准备这些东西:
  (1)网具类。浮游矶钓其实是很讲究自立的运动,钓场上人人都必须练会自己选标点、自己打诱饵、自己操竿、自己起鱼的功夫。而矶钓竿却太过细长,只要上钩之物体型稍大,就会面临无法直接撑上岸的问题,因此一支长度符合需要(通常在5~6米)、可以顺畅伸缩、拿起来又不会太重的捞网,就是不可或缺的装备。另外为了保持钓获物的活力或鲜度,浮水活鱼网也是应备物品,当鱼还活着的时候,可以暂时利用它承装起来放在水里蓄养,等积累到某个数量或垂钓到一个段落之后再移入冰箱中冰存。
  (2)置物架类。这部分是让钓游过程比较舒适、愉快的配备,但不见得一定要有。此类器具主要有竿架和诱饵架两种,前者为暂时搁置钓竿用,以便你腾出双手处理钓组、鱼获或休息,但不可像池钓那样用来撑着竿子等鱼上钩;后者为支撑诱饵袋子的架子,在浪大或涨潮时会淹水的钓场特别好用。
  (3)诱饵相关器材。浮游矶钓需要使用诱饵集鱼,因此就会用到几个相关器具,包括:一个诱饵袋,一柄用来将冷冻虾戳散并使之与诱饵粉充分混合的虾铲,一个汲取海水调职诱饵用的取水袋,一支用来抛洒诱饵的诱饵勺(外加一条防止诱饵勺掉到海里的硅胶失手绳),还有,为了让钓饵也有地方安身,我们尚需要一个专用容器,这些东西诨名叫做“二重底”。
  (4)容器类。除了装饵料用的袋子外,一些容纳各种装备、小器件、衣物、饮食、渔获的容器也不可或缺,他们就是竿袋、硬式冰箱或软式冰箱置物袋和小物盒。
  其中竿袋应具备足够强度与缓冲能力否则不足以保护脆弱又昂贵的鱼竿;硬式冰箱应有强硬外壳及牢固的扣锁,以提供优良的保鲜效果;软式冰箱可背可提且有相当的柔软度,在钓场上适应性与活动性均优于硬式冰箱,还可以兼作置物袋,故经常取代了硬式冰箱的地位,但他的保鲜力较差,并且不合适用当椅子坐。
  置物袋是存放备用钓具,如浮标、钓线、力撸、钩子等等,以及衣服、食物的器具,应能防水(至少淋雨或海水泼到时里面不会湿)、轻便、耐刮磨。而一般诱饵袋刚好都符合这些要求,所以许多钓友提着两个诱饵袋上钓场,其中一个就是如此运用的。至于小物盒,是放置棉线结、挡珠、卡拉曼棒、浮标插座、转环等的容器,各种规则的咬铅、钓钩也可以用这类多分格的盒子承装,以便随身携带。
  (5)其他配件。为了处理放置绑制线结之后余下的线头,我们需要一支专门为此目的剪线钳(或短小精致又耐用的剪子);为了应付把钩子深吞入喉的鱼儿,可用不锈钢止血钳协助拔钩;为了给渔获放血(某些鱼类需要如此处理以免腥臭)或切割钓饵,我们常会用到鱼刀;有时会在天亮前就到达钓场(乘船上外礁就经常如此),有时又可能钓到天黑才收竿,因此需要准备一支轻便、防水的手电筒;为了悬挂一些小工具(剪线钳就是其一)最好在买一个伸缩线盘别再衣服上,可使取用工具变得非常方便。
  (6)非垂钓物品。包括防晒乳、防蚊液、药品、干净毛巾、清洁用品、身份证件、钞票、信用卡、驾照等等,当然还有食物、饮水之类。这些东西该不该带视自己的需要决定。
  矶钓服装有讲究
  现代化钓客若是没有合适衣物,不仅使钓游活动的乐趣大打折扣,甚至还可能引起性命攸关的麻烦,因此你的行头至少包括:
  一、保命衣物
  用来保护生命的工具,主要包括了救生衣和防滑鞋两大项。
  (1)救生衣。一般钓具店都有专门为垂钓者设计的救生衣,他们除了剪裁样式符合活动需要,还附加了许多大大小小的口袋、夹层,两侧肩部更是设有反光片,用意是万一使用者落海的话,搜救润园可以很方便的找到他。
  必须要注意的是:救生衣没有正确穿着的话,结果跟没穿一样!此种衣物的背后下摆有两根“裆带”,使用时必须将之由胯下拉倒前面扣好,病把前胸的主拉链拉上,这样人落水时才能将人托浮于水面。
  (2)防滑鞋。常用的矶钓防滑鞋有两种鞋底,一种是由橡胶短桩和许多钢钉构成的,主要用于对付起伏不平的岩石、珊瑚礁及附生有大量甲壳类、贝类的环境;另一种主体是整片高摩擦力的菜瓜布,当中穿插了一些钢钉增加抓地力,适合在光滑、坚硬、风化程度轻微的岩石或水泥消波桩上使用。
  在鞋型方面,上述两种鞋底各自都有长筒靴和运动鞋型的设计,前者有良好保暖、防湿效果,下雨、泼狼或涉过浅积水区脚都不会湿,但体积庞大,携带麻烦,而且天气热时穿着,两脚好像在烤地瓜;后者轻便、舒适,携带比较便利,可是防水性欠佳,一旦湿了会让人很不舒服。
  近来市面上出现可换底的鞋款,同一双鞋身可搭配不同的鞋底,设置还有运动鞋型式但内里衬了防水透气薄膜的制品,制得一试。
  二、保暖衣物
  为了让活动顺畅、保持身体舒适,“洋葱式穿法”是目前最被专家推荐的户外运动穿着方式。此法由内而外包括了内衣裤、中层服、保暖衣、外衣四个层次。
  (1)内衣裤。建议选用具排汗效果的制品,而不要穿棉或毛的,因为棉或毛的吸汗效果固然很好,但吸了之后却不会排掉,以至在运动量稍大,衣服就黏在身上,是你既不舒适,又容易受凉。
  (2)中层服。当天气不是很冷,没有下雨的时候,这层衣服通常就是外衣,而海边紫外线都相当强(我们常说矶钓客晒两个太阳,一个在天上,一个在水面!),这层衣物除了具有吸湿排汗效果外,最好再具备抗紫外线功能。
  (3)保暖衣。市面上有许多服装都强调这种功能,都具有轻、暖、透气、排汗、易保养的优点,能达到类似羽绒服的效果,但不会像羽绒服那样,一湿掉就变得又重又冷,所以非常符合海边垂钓的需求。
  (4)外衣。浮游矶钓是冬季最盛行的垂钓活动,偏偏东亚、西太平洋地区冬季常受东北季风影响,阴雨,风浪、寒冷都是家常便饭,所以外层衣裤必须选择具备抗风、防雨、透气、排汗效果的夹克型制品。市面上针对此等需求制作的衣物并不少,他们通常都使用一层空隙比水分子小但比水蒸气大的薄膜做本体,例外再各配上依各种不同目的选用的布料,再经裁制而成,即可让人体产生的汗排出去而雨水渗不进来的效果。
  三、其他服饰
  这部分包括帽子、手套、坐垫、偏光眼镜、擦手巾等,虽然看起来都不是很重要,但他们对矶钓活动的过程与结果,有着举足轻重的影响。
  (1)帽子。矶钓用的帽子至少应具备防雨、抗风、遮阳、透气能功能,另外最好再加一条扣帽带,出门的时候把帽子和衣领连接在一起,以免被大风吹掉。
  (2)手套。这玩意不只有保暖、防晒功能,而且是抓鱼只不可或缺的用品。购买时应选针对矶钓而制作的,他们通常都为露手指设计,目的是让钓者可以做些精细工作,如绑线结、挂饵等,其材质也比较耐海水、盐分和阳光,手掌部位多有防滑处理。
  (3)坐垫。此物应是矶钓专有的特殊用品,你坐下的时候,可凭其厚度与硬度阻隔不平地面引起的不适感,保护臀部不受尖锐岩石等割伤,这类用品常以牛皮、潜水布或多层人造纤维布制作,它们的效果基本上差不多,要买那种,悉听尊便。
  (4)偏光眼镜。浮游矶钓要使用浮标,但海面的细碎波浪反射日光后,常造成大量反射光,让人看不起楚钓组状态,更难以观察水下环境的变化,因此你需要一副具备优异偏光效果的遮阳眼镜。选择时应找转为钓鱼设计的产品并且试戴一下,看看它能否滤掉大部分反射光,有没有强化红、橙等色光的效果(因为浮标上不多为这类颜色)。另外最好再买一副镜架遮光片,彻底挡掉来自侧面的炫光。
  
  钓具的基本组成
  面对钓具店里琳琅满目的各式装备,你必须先知道玩这游戏所需工具的基本内容,免得浪费许多时间和金钱。
  (1)钓竿。浮游矶钓因需要站在荒凉岩石上持竿竟日,而且水下多半暗礁密布,故需要使用十分细长、软硬但弹性好的竿子。
  竿子长度大致设定在4.5米至6.3米之间,而且5.3,米(通常钓友称此种竿子为18尺竿)为最常见的尺寸。这种钓竿以“号”来划分规格,号数越小竿身就越细软,越大就越粗硬。一般比较常见的号数有0.8号、1号、1.2号、1.5号、1.7号、2号、3号、4号、5号等等,以1号至2号之间的最为常用。
  (2)卷线器。同样以号数区分大小,但卷线器的号数编排方式跟钓竿可是天差地别的!矶钓场合较常使用的力撸规格是2000型、2500型、3000型、4000型等,这些号数有个重要意义,代表它所能容纳母线的号数与分量。如2000型可以缠2号尼龙线150米,2500型可缠2.5号尼龙线150米,3000型缠3号尼龙线150米。假如你要用较小的卷线器来缠大号数母线,能够掺进去的线量当然就比较少了,例如拿2000型来缠3号线的话,就只能容纳100米左右。
  (3)线系。矶钓的线系通常包含母线及子线两部分,其中母线室钓组的中药载具,浮标、子线都靠它链接,大鱼上钩后拼搏的力量也都经由它传递给钓者,故须具备相当的耐冲击力与缓冲能力,目前尼龙线最常见用来作为母线。子线是绑钓钩的工具,直接跟鱼牙、海底暗礁接触,因此必须十分耐磨、十分强韧,通常矶钓客会采用碳纤维线。
  这两类钓线都以号数区分规格,而号数由线径粗细决定,例如1号线直径通常标示为0.165毫米,2号线直径约0.235毫米,3号线直径约0.285毫米。因材质不同,尽管母、子线号数和直径的排编方式一样,拉力值(抗拉强度)却并不一样,一般而言碳纤维线比尼龙线强度大许多,所以初学者垂钓时最好先以较大号数的母线搭配稍小号数的子线,待经验丰富、技术纯熟之后再尝试超号使用。钓线的号数(粗细)涵盖范围广,一般矶钓常用母线室2号、2.5号、3号、3.5号、4号、5号等最常用到。
  (4)浮标。使用浮标式浮游矶钓的一大特征,但因为环境、鱼种、天候、钓者习惯等各个方面的不同,故矶钓的浮标和钓组类型可以说是千变万化的。比较常见的浮标有球形、棒形、复合型和辅助用浮标四大类,他们又各自拥有许多种别,有的在外观或使用方法上还会介入别类的领域,因此常令钓者感到无所适从。
  

  目前最为主流的浮标式球型,而球型浮标最主要的成员是丹锥,其次是船型和天狗类浮标。丹锥和船型标多半为中通式结构,亦即浮标中心有一个孔道,母线由此孔穿过,天狗类浮标则为外挂式构造。棒型浮标大致有长棒和短棒之分,通常皆为外挂式构造,其下端附有一个金属环,可用来直接穿母线,或使用“太空豆”作为连接母线的媒介。复合式浮标则是把前述两类浮标结合在一起用。至于辅助浮标,是协助钓组克服环境带来的困扰或用以强化鱼讯的工具,主要有水中浮标和子线浮标两大类。
  浮标基本上是以载重能力来划分规格的,所以标体上印的数字就代表它能够负载的铅锤重量。例如标示为3B的丹锥,标示它恰好能够搭载一枚3B咬铅(重约0.95克)而不沉到水下;注明1.5号的长标则能浮起约5.62克铅重。但这里面有一个例外:水中浮标,他其实是会沉入水下的,所以标示数值代表的是入水后相当于多重的铅,而非能够承载多少重量。
  (5)铅锤。铅锤用来平衡钓组、稳定线系状态,矶钓客笔记哦啊常用的是转环铅和咬铅两种。
  转环铅由铅块及其两端的转环构成,具有衔接子、母线和平衡钓组的双重功能,其上通常直接标示重量,例如上面铸“0.8”字样,就表示重约3克,铸着“2”字的重约为7.5克。
  咬铅的体积与重量都较小,构造为圆球状铅中间纵剖一刀,使之成为半开口状。要用的时候,大多数人都直接以牙齿将它咬附在母线或子线上,所以被叫做咬铅。咬铅的重量标示比较复杂,有两个不同系列,一是所谓的“B”数,另一个是“G”数,两者个代表一组重量级别,但两者排序方式不同(B数越大者越重、G数越大者越轻)
  

  

  建议读者把铅锤号数与重量对照表copy下来,随身带着以备不时之需。
  (6)钓钩。钩子是垂钓活动中跟鱼接触最密切的东西。此物自从石器时代以兽骨、石头磨制开始,至今已历无数次改良,现代钓钩不但具备坚韧、锋利、耐久等特点,而且已进化到依据不同鱼种、不同环境、不同嘴型、不同钓法、不同习性,甚至不同钓饵来个别设计的地步,因此鱼钩通常通过包装上的名称就可以了解个八九不离十,顶多只需要再根据鱼体大小选择钓钩的规格。
  (7)其他小物。除上述各种物品外,矶钓钓组中还会用到不少零碎用品。兹分别简述如下:
  ①棉线结。此物基本上就是一个绑缚在母线上的线结,通常跟挡珠合并使用,两者联合构成“线挡”,置于浮标上方,作为限制浮标在母线上移动高度的工具。线结可以自己用钓线绑制,也可以买市面上现成绑好的成品,使用时只需套入母线加以束紧即可。
  ②橡胶线挡。功能类似棉线挡,但材质是橡胶或硅胶,其质地要远比棉线结要来的硬,使用时容易卡到钓竿上的丝道环,故很少用于矶钓场合中,天狗钓时较常把他作为约束浮标的工具。
  ③挡珠。挡珠也称挡豆,多为塑胶制品,有圆珠型和半圆型等,看起来很像作手工艺品的珠珠,它与棉线联合起来约束浮标的活动范围。
  ④太空豆。为将外挂式浮标附着在母线上的工具,其是金属或者塑胶制的珠状物,中间有个孔,外侧附了一枚别针,孔供母线穿过,别针则用来扣住浮标底端金属环。
  ⑤卡拉曼棒。原意为防缠棒,本体为一只小塑胶棒(亦可用牙签自行削制),因须与浮标插座并用,现在一般人多把两者混为一谈了。卡拉曼棒,即指小塑胶棒与浮标插座合体。其置于浮标的下方,主要作用是防止线系乱缠,但也具有缓冲垫和线挡的作用,可与棉线结及挡珠构成的线挡联合使用,以控制浮标在母线上活动范围。
  ⑥缓冲垫。加入不用卡拉曼棒,或者在卡拉曼棒以下、转换至上还要放置水中浮标的话,那么这个橡胶制造的小球或梯形物就派上用场了,他可以在你抛投或大力扬竿的时候保护浮标,避免因撞击到转环而损坏。
  ⑦转环。转环是母线和子线间的金属制链接具,其为樽型本体两端各附一个可自由旋转的环,母线、子线分别绑在两环上。有的时候,有些钓手不用转环,而将母、子线直接绑在一起。
  在你操竿控线技术不熟练的时,最好将整套装备的强度采用“由近而远逐步递减”的方式安排,亦即钓竿、卷线器的负荷强度大于母线,母线的负荷强度大于子线,这样在万一发生意外(例如钓到大的鱼)时,才不会出现短杆或力撸崩毁等状况。
  

  

  

  如何选购钓竿
  一、选用原则
  对于初学者来说,选用钓竿前有五个条件必须先加以了解,那就是竿种、号数、长度、重量、调性。
  (1)竿种。目前矶钓竿有两大品类,一是钓线经竿身外面一连串“丝道环”进出的,通常被称为“外穿竿”或“珠子竿”;另一种是竿身外面没有丝道环,钓线直接通过竿管内部的,叫做“中通竿”。
  外穿竿前端较细,很适合发挥细致的控线手法,同时母线与钓竿之间摩擦力较少,因此抛投和收放线的效果都很好,惟那一串凸出的丝道环容易挂住母线(风大时尤其如此),钓者如果没留意就猛然收线,往往会让竿先折断。中通竿的情况正好相反,它不容易让母线缠上竿尾,而且就算缠住了也一扯就分离。可是中空的构造使竿尖比外穿竿的粗得多,所以控线时显得比较笨拙,并且母线通过钓竿的整个内壁,相形之下摩擦力要大得多,故出线往往不顺畅。
  (2)号数。最常用的矶竿号数是介于1号到2号之间。通常是号数越小越适用于风浪较平、流水较缓、标点较近、鱼体较小(或相对没有拼斗力)以及需要精细操控手法的场合;反之,越大号的越常用于风浪大、流水急、须远投、鱼体较大(或较凶猛)和不需要太精细操竿技巧的场合。
  (3)长度。大多数钓客手上拿的都是5.3米长钓竿,但这并不是唯一选择。根据杠杆原理,越长的竿子受力时(也就是拉鱼的时候)力臂越长,使用起来越费力,并且受风的影响也越严重,再加上长竿重心离竿柄部位势必较远,故拿5.3米竿会比拿4.5米竿辛苦。但相反的,万一上钩鱼儿被拉到脚边时忽然冲进暗礁堆中,那么短竿就不如长竿好用了,因为此时长竿可以让你撑开钓线避免鱼钻洞,而短竿很难这样做!另外长竿在钓座*低矮的环境下也特别受欢迎,原因是它可以让钓者举高钓线,避开波浪的扑击。
  (4)重量。为便于长时间手持操作,轻量但不失硬挺是对矶钓竿相当重要的一个要求。为达到此要求,厂商多从三个方面入手,一是设法减轻竿身上附件(例如丝道环)的重量,二是降低钓竿本身的重量,三是将钓竿重心往后(往握把位置)移。
  目前几个主流品牌矶竿的重量都很接近,通常1号5.3米的外穿竿自重均在190克,2号5.3米的均在220克以内。
  (5)调性。所谓调性,指的是钓竿弯曲的方式。假如我们把同号数但不同系列(或不同厂商制造)的两支竿子同时挂上相同的负重,然后撑起竿身观察它们弯曲的形态,则竿身最弯曲点越趋近尖端者,会被称为越趋向“先调子”竿,以数字来形容的话,就是2/8调甚至1/9调;而最弯曲点越靠近竿腰者,则是越趋近“胴调子”竿,或称是4/6调甚至5/5调的竿子。
  调性的意义是:越趋向先调子的,鱼讯和操竿动作的传导越直接、鲜明,但竿身的缓冲能力越差,越容易断线或脱钩,搏鱼时因为力臂较长,也比较费力:反之,越趋向胴调子的,搏鱼力臂越短、越省力,缓冲能力也越好,但传达控线动态的能力越差,且也缺乏撑鱼出去所需的腰力,故比较容易让鱼钻洞。
  了解以上五项内容后,就可以考虑自己的经济能力来选购钓竿了。我们建议初学者,如果预算许可就买两支号数、类型、长度均不同的竿子,例如支1号或1.2号5.3米外穿竿、一支1.7号或2号5米中通竿,两者分别用于不同的场合;要是无法一次花太多钱在竿上,则可考虑暂时先买一支堪称入门万用竿的1.5号5.3米外穿竿,等玩熟练且预算宽裕的时候再添购别种钓竿。
  二、购买要领
  假设你已确定买什么长度、号数、重量、调性等的钓竿,就可以到钓具店去实地看货了。看的时候请注意以下几点:
  (1)振动感。拿着钓竿,抽出全部竿节固定好,然后握住竿柄左右摇一摇,感受一下它的振动感觉。通常越偏向胴调子的钓竿,你会觉得振动的中心越接近握柄;反之,越偏向先调子的钓竿,振动的中心就离握柄越远(亦即越靠近竿尖)。
  (2)异音。当你摇动钓竿的时候,如果竿身出现哔哔剥剥的异常响声,那就要注意了,假如响个两三声就不再出现,那可能是你伸展时没抽紧,尚不至于影响品质,但若老是有杂音出现,就多半表示其竿节接继处没处理好,这样产品不要买。
  (3)过节。过节指钓竿受力弯曲时的形态是否顺畅。测试方法是请人帮忙捏着竿尖,你则模仿中鱼那样挺起竿身(注意绝不可挺得太用力,捏竿尖的人更不可突然松手),观察整个竿子的弯曲弧度,如果有某一节(特别是较细那几节)的某个部位弯得特别厉害或不弯,搏鱼时就容易出问题。
  (4)涂装。最后,一面收起竿节一面仔细观察和抚摸竿身表面,看看涂装有无气泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵。检查卷线器座和丝道环(如果有的话)安装牢固与否,位置是否恰当。
  假如检查过后并无问题,那么就可以把这柄钓竿纳为己有。
  
  浮游矶钓的舞台
  浮游矶钓变化多端、饶富趣味,但这种钓法该到哪里去玩呢?
  前文提过,可以玩矶钓的环境包括珊瑚礁岸、岩石海岸、水泥堤岸等等。不过就钓场所在位置与钓鱼人的描述习惯来说,浮游矶钓场所有以下三类:
  (1)地矶。地矶指陆地周边的岩石(包括珊瑚礁)海岸,例如台湾本岛的东北角。这类钓场通常可以通过陆地直接抵达,所以前往下竿的人比较多,容易造成互相干扰或必须跟很多人争钓少量鱼的情况,以致收货可能较差。
  (2)堤岸。堤岸人工建筑的海岸构造物,包括防波堤和码头。此种钓场理论上比地矶更容易到达,很多时候甚至是车辆可以直接开到下竿地点的。
  (3)外礁。外礁是凸立在海中,与陆地不连接的小型礁屿。这些地方绝大多数无人居住,当然也就没有港堤设施和交通船来往,钓者必须找渡礁船载运才能上去垂钓。
  上述场所都是浮游矶钓客下竿的主要去处,但每一类环境都有其独特的地形、水流与危险性,气息的鱼类也不同,所需装备、技法更是颇有差异,使得矶钓成为挑战性极高、需要动脑筋的运动,因此玩家必须学习大量知识、积累丰富经验,还得有健康的体格和正确观念,才能将这活动玩的精彩,玩的安全。
  各种钓场的特征
  不同类型的环境会对垂钓产生不同程度的影响,想玩矶钓就必须搞清楚其间差异。
  前面说过,浮游矶钓的场所有地矶、堤岸、外礁三个类型,但若讨论到环境特征,就得用另一套划分法来加以说明了。
  (1)浅坪型钓场。陆地以很平缓的坡度延伸入海,离开岸际相当远,深度都还不大的,我们习惯称之为浅坪仔。
  这类钓场水流多半平缓,但受风浪影响相当明显,又特容易挂底,故相对而言比较受人青睐。不过因为常有各种生物附着生长,所以会在特定时候吸引大量鱼。
  

  (2)陡急岸壁型钓场。跟前项相反,这是陆地以非常陡峭、几乎垂直的角度直插入海的环境。例如人工构筑的港区码头或沉箱式防波堤,以及自然形成的岩石海岸,都具有此类特征。
  陡直海岸的深度通常很大,水流状态多半为方向单纯、速度稳定,地形则单调而缺乏变化,使鱼群有贴近海底活动的趋势,且容易让人产生标点不明确的感觉。
  

  (3)乱石堆叠型钓场。陆地没入水下的角度大致介于两者之间,其成因可能是人工堆放“肉粽角”、堆基础石,或者临海的山脉崩塌,当然也可能是海岸原本就生成这幅模样。
  这类钓场水下环境比较复杂,底域起伏可能性相当剧烈,遍布暗礁与沟隙,因此水流状态也显得多变,会让缺乏经验的人感觉难以掌握。但正因为地形和水流复杂,能给鱼类提供良好的生息、觅食环境,所以也常是好钓场。
  

  (4)内湾型钓场。此种钓场在大环境上应属海湾形态,只要天气不是太恶劣,场内风浪状况应该会比面对外洋的钓场平静,故有安全性高,容易下竿的优点。
  但内湾型钓场往往深度较浅,海底地形缺乏变化(很多地方甚至会形成沙底),又由于海岸线呈凹入内陆装,水流必然受阻(有可能出现回流带),再加上风平浪静的条件,往往造成鱼的数量较少、活性低,警觉性高等现象。
  (5)凸岬型钓场。凸岬是陆地向海洋凸伸出去的部分,容易接触到深邃、洋流发达的水域,所以通常水流汹涌,遇到大型沿岸性鱼种或洄游青物的机会都比较大,但是容易受风浪侵袭,危险性较高 。
  钓鱼啦
  一般的外礁钓场都具备这种特性,沿岸地矶钓场也多存在此形态的钓点,甚至一些堤岸环境在流水恰当(例如大潮日)的时候,堤端也会出现凸岬型钓场般的水流。
  标点在哪里
  鱼在哪里?最简单的答案就是:在海里!只不过海洋是在太大啦,我们还得把范围再缩小一些。谈到鱼在哪里的时候,首要考虑的重点是它们去哪里找食物。多数矶钓鱼种找东西吃时都有几个共同特征:
  ①除非要长距离移栖,否则它们都宁愿逆着水流觅食而非顺流找食物。
  ②它们都懂得利用海底礁岩为屏障,躲在里面(特别是背向或侧向水流的位置)伺机觅食。
  ③它们常会守在波浪打上岩石反冲下海时激起的白沫带下方或外围,或甚至直接冲进白泡沫堆里找食物。
  ④它们也会跑到水流交错、汇聚的潮目区,捡食随水漂来并在此区停滞、打转的食物。
  为什么鱼儿要逆流觅食呢?这是因为:
  ①假如顺流找食,除非他游的速度跟水流很不同,否则会一直跟着同一块水团运动,要是这团水里食物有限或根本没有的话,它岂不就要挨饿了?
  ②如果它的游速跟水流大不相同,那么即使是顺流运动,也还是要花费大力气的,那可就不一定比逆流等食物送上门来得划算!
  ③假如顺流觅食,鱼儿会很快离开它匿居的场所,因此除非它想搬家,否则还得再费力游回来。
  不过读者如果就此认定鱼类总是会逆着水流觅食,那可就大错特错了!请仔细想想:当鱼类发现多量食物存在某个区域(例如有你持续撒下诱饵)的时候,它们是否仍旧逆着水流觅食呢?还是会大伙儿四下闯来觅食?答案显然是后者!
  让我们回到本节的主题。在前述有暗礁的环境,因为流水会在礁石后形成打转的涡流,故食物容易聚积于该处;在浪脚激荡的白沫区,因为波涛会把陆地上的有机物或岩石上附生的藻类冲刷下来,所以鱼族大有饱餐一顿的机会;在不同水流交错、汇聚的潮目区,各种随流漂移的大小生物都会在此逗留,当然也就会吸引鱼群聚集。
  看出来鱼在哪里了吧!
  选标点的一般原则
  ①除非你要钓拉仑、青旗、烟仔之类外道鱼,否则就不必让钓组在水势汹涌的本流里厮混了,拿它来当「钓组运输工具」即可,真正的标点在本流边缘回流带或潮目处。
  ②当你发现钓场上有较小型、较弱的水流时(意即非水势湍急的本流),请特别注意它运动方向跟海岸地形的相关性;假如是平行海岸的流水,标点多半在岸际地形突出或凹入之处,不然就是水下有大型暗礁的地方。(知道为什么吗?因为会产生回流带!)
  ③前述水流如果是向岸边立足点冲进来者,因为会把钓组一直往里推,使你既难以向外探寻鱼群又容易挂底,故需找水流碰到岸边后转折出去的(在外礁地形则是找绕过岛礁之后的)回流带。
  ④至于远离海岸的流水就好办了,只要其途径上有暗礁、深沟,或者流出去不远就会跟另一股水势交错、合并、撞击的话更棒,这些位置就是一级标点!
  ⑤若是钓场上有明确反拨潮,它的边缘、整个路径上、甚至波浪撞击岩石造成之大量白泡沫的正下方,都有可能成为鱼群聚集的标点。
  ⑥如果在峭壁型急深海岸(例如东引)下竿,请特别注意岩壁呈阶梯状变化的转角处,或者是有垂直裂隙、转折之处,各种鱼只都会找此类地形藏匿;同时下竿时也不可让钓组离开岸壁太远,否则必然扛只大龟回家!
  至于具体的寻找标点技巧,基本上可有下列几个步骤:
  ①用眼睛观察,看看海岸岩石构造如何?潮水动向如何?岸边有无白沫带?哪里有暗礁(接近水面的暗礁一看即知,看不见的也会因流水变化而暗示出其所在位置)?从而找出最有机会的下竿区域。
  ②假如海底地形不易观察出来,那就要善用潮流,让流水带着钓组去探询水下状况。
  ③不要怕挂底;其实只要钓组配置不太夸张,也就是说应尽量轻敏、灵巧,不要太笨重,钓棚设定也不可太离谱,并善用“张线”的手法,而非把钓组往水里一丢就不再管它,一般而言是不大容易挂的。
  ④就算挂底也不坏,至少,你因此而确知了一处水下障碍的所在和深度--别忘了,鱼群是喜欢有暗礁庇荫的。
  ⑤搞清楚潮流与水下环境状况之后,再把前述各种鱼类的生活习惯套进来,试试看牠们是否聚集在你所预期的位置。(注意:这种位置钓场上不会只有一处,所以要各点都试,直到有目标鱼咬饵为止。)
  ⑥万一实在无流无浪,且缺乏明确下竿标的,那就靠自己撒诱饵的功夫制造标点。
  总而言之,选标点的要领就是看鱼群再哪里,而鱼群动向取决于食物在水流中的动态,所以请你特别注意潮目、暗礁、白沫带这三个微妙的处所,就八、九不离十了!
  四大基本标点之白沫带
  白沫带是波浪撞击岸壁后,海水中夹带的空气变成无数小气泡,而形成的一大片白色泡沫状的水团。它对矶钓的意义是:
  ①海浪冲刷岸壁,会把岩面生长的各种生物(例如藻类、贝类)和陆地上的有机物带到海中,这对生活在岩礁的鱼类是很重要的食物来源。
  ②波浪从石上灌回海里时,还会将空气卷入水中制造大量溶氧,使鱼类乐于聚集在此。
  ③大片的白泡沫还有相当好的遮蔽效果,可阻挡来自天空的敌害(例如鸟类)的侦查与袭击,所以很多鱼种都会放心大胆跑到此区来觅食
  从水下看,白沫带的形状略呈半碗形,越靠近岸壁之处,白泡沫存在的深度越深,而离岸壁越远白泡沫存在的深度就越浅。
  需要注意的是,白泡沫虽然仅出现在近岸海水表层,但其影响范围却比水色泛白区域要大很多,换句话说,在整个白泡沫区内,周围及其下方,海水的扰动都很剧烈。
  扰动的强度与影响深度、影响范围,要看波浪大小与岩壁形态,通常浪越大、海岸越陡峭,所形成的白沫带就越宽广,影响区域也越大。
  基于这样的特征,钓者下竿时应思考诱饵和钓饵在不同的时机、不同的位置入水后,各自会呈现何种运动状态。另在思考的同时,你还必须记住这件事:诱饵一旦离开饵勺,就无法再控制它了,它要如何漂流、如何下沉,要看当初调配的比重、黏度和周围水流状态而定。但钓组可不一样,在你和它之间,有一条长长的母线联系着,你可以操控钓组去达到钓取目标鱼的目的。
  四大基本标点之暗礁篇
  暗礁坐落在海底,形态多变且常伴随着复杂的沟坎结构,故其所照成的水流变化也难以捉摸,有时使海水转弯,有时造成回旋,有时使流速减缓,有时又会加快流速(例如大股水流受到暗礁阻挡必须从小沟隙中穿过时就会如此),唯一可以确定的是,这些多变的海底形态与复杂水流能够洗衣鱼群狙击,因此也是钓者不能忽略的重要下竿标点。
  为什么鱼类喜欢躲在水底礁石附近呢?原因有:
  ①礁石会阻挡水流,使其基部侧面及后方的流速较缓,对鱼类来说可以节省体力。
  ②洄游性掠食者多半在本流里面讨生活,不善于在环境狭小多变的暗礁区进出,故对于许多鱼类来说,这里是躲避大物猎捕的庇护之所。
  ③在暗礁区里的鱼旺旺可以采取伏袭的策略,当发现流水带着合适的食物(例如小型洄游性鱼),伺机冲出来加以攫食。
  ④流水会在礁石的后方形成倒卷的涡流,把各种浮游生物、藻类、有机物或游泳能力欠佳的小鱼小虾都卷进来,因此是鱼类觅食的理想场所。针对此特性,想在这种地方下竿的钓者就应利用水流搬运力量,设法将诱饵和钓组送入暗礁区内,激起鱼的咬食欲望
  那如何将诱饵和钓组送入暗礁区去呢?很简单,因为出现在礁石后方的涡流不仅会把各类食物卷进去,它对钓组也有同样的作用,所以你只需要运用恰当的空闲技巧,可大胆让钓组跟着水流进去就行了。
  不过多数钓客认为吸引水流通常会把钓组连同浮标一起拉下去,形成假渔汛,这会干扰他们账务正确的扬竿时机,甚至造成挂底,所以当发生这种情况的时候就应该尽快拉回钓组,避免麻烦,其实这是个误解。
  四大基本标点之潮目篇
  潮目区是由两股以上不同海流的交互作用而形成的特殊水域。
  它多发生在海 洋的中表层, 但通常离岸有一段距离。至于所谓的中表层是多深?离岸距离到底 多远?那就要看海流的强弱、规模、影响深度和离岸的距离了。
  有些钓场因地形比较突出,附近有明显的水流交会,因此潮目就贴在岸边;有些内湾环境中,最近的水流也离陆地比较遥远当然,潮目也就会远到根本就不可能利用它了。有些地方潮目相当的明显,物品漂到那里就会原地自动停滞下来原地打转,钓者也很容易从海水表面纹路看出其所在,但有些地方潮目十分微弱,既看不出来也不易掌握。
  而麻烦的是潮目并非规定不变,他会随者潮水转变而改变位置、范围、甚至有无。
  那么潮目该怎么着呢?这里有个简单的原则:
  ①看水面漂流物或泡沫集中在哪里。随着水流移动的各种东西在遇到潮目时、大多会滞留下来打转,于是海面上就会出现一长条或一块聚积着泡沫或杂物的区域(不过必须注意,这里所谓的泡沫与白沫带中的小气泡不是同一样东西)。
  ②看海面水纹与不怕狼形状有无特别不一样之处,潮目带因为有两股以上的水流相互作用故形态一定与原来各自的样貌不同,细心观察即可分辨出来(许多潮目区的表面,看起来都特别平滑无波)
  ③看钓组漂到什么地方最容易停滞下来。随着水流移动的各种东西在遇到潮目时,都有可能滞留下来打转,所以借助钓组的动态来判断潮目的位置,也是很有效的方法之一(但可别把钓组丢进大本流的流心而不管它)。
  在潮目区,鱼类觅食的策略通常结余守株待兔和主动出击之间,也就是说,他们会先待在藏匿之处,等待其由视觉、嗅觉、味觉、听觉或侧线感知发现水流把食物带进潮目区时就会离开隐蔽处游入这水团中。而更有意思的是,如果食物能够持续进入潮目区,他们会长时间待在那里尽情抢食,而不回到隐蔽处!
  所以在这类标点下竿时钓者的任务就是设法利用潮流,将诱饵持续配送到潮目区去,吸引鱼群向该处集中、驻留,再把钓组以恰当的方式适时送达该处,以利就铒上钩。
  四大基本标点之无标点篇
  这种找不到标点的情况,常发生在地形陡峭、海域深邃或坡度甚缓海岸平直的地方,并且多半出现于小潮或长潮及风平浪静、艳阳高照的好天气。
  找不到标点怎么办?当然要自己创造,不过在开始之前,请你先确认找不到的原因,是真的因为环境条件不佳吗?还是因为自己不会看?假如是前者,没关系,下文就是解决办法。
  (1)先贴着岸边试试看。这方法在早晨天刚亮的时候特别值得采用。
  很多矶钓鱼种夜间都会躲在岩缝、凹隙中休息,天亮后才开始活动,而大清早他们最常干的活儿,就是跑到岸边来巡游。因为经过一夜的浪来浪去、潮起潮落,岸边水域很可能已经积累了不少食物。这就是一些老经验的钓者常锁定脚边下竿的原因。
  (2)搞清楚面对的是什么环境。假如脚边没有什么收获,或者因地势的影响(比如说太浅),让你无法利用钓组试探脚边水域,那就只好往外发展了。
  日本矶钓名人在这方面创造了不少方法名词,像山元八郎就有所谓的机关枪式寻点法,即将目标水域以扇形面分割成若干小区,有计划的在每一区内详细搜索;江头弘则、立石宗之等人则常以类似九宫格的划分法,把下竿范围规划成九个小块,逐一操控钓组去检查其深度、流况及消饵状态。
  需注意的是,这些搜寻方法可不是叫你乱枪打鸟,更不是只在平面上做划分,而是进行三度空间的系统化探查,对每一区的浅、中、深层都逐一试钓,如此才能明确水下环境以及消饵现象发生在哪里(这也是初到一个陌生的钓场时,用来快速掌握水流状态、地形变化、鱼群动向的重要手法)。
  (3)发现消饵迹象之后。为什么要注意消饵迹象?因为这表示水下有鱼。就算来咬的不是主要目标而是一些小鱼(入两指宽小臭肚、小雀鲷或者刺规之类),也不要气馁,这总比完全没有动静、海里毫无生命迹象好得多吧!而且小鱼抢饵的骚动常是吸引大物注意、引起大物食欲的重要因素。
  找到消饵位置后,根据先前探测所得的水流、深度咨询,拟定撒诱饵和操控杆线的方式,如此即可顺利取得渔获
  (4)最后一招。假如玩遍了贴脚边下竿机关枪打九宫格都没有出现任何咬饵迹象,或者虽有消饵,但怎么钓都只有小雀鲷、小臭肚或者大刺规上钩,那就别再硬撑下去了,赶快使出三十六计里面最强的那一计吧!
  标点远近的差异
  垂钓范围的远近,对选点和操竿控线、撒诱饵等方式都会有影响,现略述如下:
  (1)矶际。主要是指岸边浪脚直接影响得到的区域,包括立足点正下方的岩石边缘、波浪打上岩面后倒灌入海所形成的白沫带、反拨潮与沿岸流交织成的潮目带、沿岸流受地形的影响造成的回流等等。如果用具体数字来形容,即大约相当于距立足点10米左右的半径(接近两枝竿子远)范围。
  这类海域深度通常较浅又很靠近岸边,故操竿控线很方便,撒诱饵也没什么问题,但鱼群有聚集在海底附近的倾向,而且特别会找暗礁基底或沟穴状地形躲藏,只有当水流来食物,或者它想要乘浪冲到潮间带石头上啃食藻类时,才有可能出来活动,于是寻找矶际标点就应先注意海底探查,然后探查清楚何处有暗礁、何处有沟坎、以及这些地形变化与流水、白沫带、潮目的相互关系,再决定选择何处作为主要攻略标点。
  (2)近场。近场是指比矶际远一些,但以简单抛投动作就可把钓组送达的海域,换言之,即大致相当于离岸两支竿长到五六枝竿长之间的距离。这个区域涵盖了一般反拨潮的末端、离岸不太远的潮目区、较靠近岸际的本流边缘、离岸不太远的显礁、较为强盛的水流造成的回流带等。
  此区域的深度可能比矶际稍微大些,水流也可能比较快故鱼群戒心会稍低、活性会高一些。但先点时必须特别注意各种水流的相互关系,并且要注意风势吹刮对钓线、诱饵以及表层海水所造成的影响,否则钓组和诱饵在水下的状态与走向,会离你的预期相当的遥远
  (3)本流或远投。这类钓点要借助于强力抛投的动作,或者找潮水流速很高的地点下竿,好让水流把钓组送到远方这类环境的标点通常离岸较远,起码有三四十米以上的距离且下竿目标多半为潮目或大型回流带,但偶尔也有以远处显礁或暗礁未标点。
  流速过快的水域,并不能带给你对好的收获,因为在这种水流里食物移动的速度非常快,鱼群活动也相当费力,故唯有流水出现变化之处才是下竿标的,这就是说,钓者必须找到潮目暗礁、回流带等区域,然后运用高超的撒诱饵技术与驾驭钓组能力,才能在遥远的标点顺利取得渔获。
  距离远近除了对选点、操竿会有影响,还会造成一个有趣但很出人意表的现象:标点越远钓棚越浅。
  大多数人都理所当然的认为,距离岸边越远的地方深度就越大,因此也应钓的越深才对,可事实上离岸较远的鱼群警戒心通常较低,故只要钓者打诱饵的方式恰当,将他们引导上层水域来,抢饵是件很容易的事。
  
  矶钓是什么玩意
  顾名思义,矶钓就是在矶沿海岸垂钓的一种活动。但“矶沿海岸”是指什么?到这类环境垂钓,又有哪些不同方式?
  就实施场所而言,目前钓鱼圈普遍接受的是“凡在质地坚硬固定的海岸上钓鱼,都算是矶钓。”这样广泛的定义。换句话说,不论大块陆地边缘的珊瑚礁岸、岩石海岸,或独立外海的小型显礁*周围,甚至人工构筑的码头、防波堤等等,都可以是玩矶钓的去处。
  这些环境在陆域的地形与地质、水域的海流与波浪、底域的型态与深度变化等各方面,都有显著不同,再加上纬度和温度差异的影响,使出没鱼种变得非常多样化,绝不是某一种钓法可以全部涵括,因此出现以下细部分类。
  1、以使用器材强度及对象鱼体型来分
  (1)轻矶钓。所用装备较轻便、强度较低,垂钓目标物体型与拉力

鲜花

握手

雷人

路过

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